Beykozlu
New member
Doktor olan babam, ölmeden kısa bir süre önce Yunan yemekleri üzerine bir yemek kitabı yazacağını duyurdu. Haber şok etkisi yarattı. Hayatının çoğunu geçirdiği İngiltere’de yemek pişirmeye çok az ilgi göstermişti. Doğduğu ve çok daha sonra yaşamak için döndüğü Yunanistan’da artık bu konuda fanatikti. Araştırma başladı. Tavernalar keşfedildi ve tarifler kaydedildi. Bir yaz onu ziyaret ettiğimde birlikte Paros adasındaki bir restorana gittik. Orada, şimdiye kadar sahip olduğu en iyi şey olduğunu düşündüğü sarı ve tereyağlı bir bezelye veya fasulye püresi olan favayı keşfetmişti. Kitabında bir sayfa olmayı hak ettiğini hissetti. Gömleği öğleden sonra teriyle ıslanmış, pamuğu karnına bastırmış, fava düz beyaz bir masa örtüsünün üzerine yerleştirilmiş, yemeğin yukarıdan fotoğrafını çekmesini izledim.
Babam 2005 yılında, ben 21 yaşındayken ve çocuklukla yetişkin olma arasındaki o lekeyi karıştırırken öldü. İlişkimizde olduğu gibi, onun yemek kitabı ne olabileceğinin bir taslağı olarak kaldı: resmi bir talimat dizisinden çok bir atmosfer olarak deneyimlediğim, şimdi kaybolmuş bir notlar ve resimler koleksiyonu. Ben büyürken, babam Yunan kültürüne giriş yolumdu, ama o fakir, ilgisiz bir çevirmendi. Ben gençken benimle Yunanca konuşmadı, ki daha sonra bunu kasten kötü saydım; Yunan yemeği yemekte nadiren ısrar ederdi. Bu gecikmiş ilgiyi geliştirmiş olması beni hep şaşırtmıştı.
Bazen merak ediyorum, acaba bu kitap onun kendi kültürüne dair bildiklerini ya da sevdiklerini aktarma, onlara ulaşma yolu muydu? Arkasında günlük bırakmadı. Onun mektuplarından hiçbirine sahip değilim. Onunla yeniden bağlantı kurmak ve onu daha önce hiç tanışmadığı kendi küçük çocuklarımla tanıştırmak için, daha önce kendisinin yaratmak için hararetle aradığı yemekleri yeniden yaratma girişiminden daha iyi ne olabilir? Kayıtlı tariflerinden favorim, şimdi olduğu gibi, o zaman da revithia beni ispanyolca, ıspanaklı nohut, Yunan yemek yazarı Vefa Alexiadou’nun “aldatıcı derecede basit, basit ve akılda kalıcı” olarak tanımladığı geleneksel yemek türüdür.
Revithia me spanaki’nin hazırlanması bazı aşçılara göre (nohutları ıslatmanız gerekir) 12 saat, yahni ise yaklaşık bir saat sürer. Bu, ana yemek olarak iyi ve yanında iyi olan, kaynatılmış bir konfor yemeğidir. Kışın ısınıyor; yazın soğuk yenebilir. Çağdaş bir tabirle süper gıda salatası olarak tanımlanabilir. Diğer Yunan baklagil yemeklerinde olduğu gibi, çok az malzeme içerir: zeytinyağı, nohut, ıspanak, beyaz soğan, domates sosu ve Yunan yemeklerinde yaygın olarak kullanılan taze, ince doğranmış dereotu. Revithia me spanaki’nin profesyonel resimleri bazen nohutların hala tam olarak şekillendiğini ve ıspanağın hala yaprak olarak tanınabilir olduğunu gösteriyor – ancak benim deneyimime göre her şey lezzetli küçük kümeler halinde eriyip gidiyor.
Son zamanlarda, revithia me spanaki pişirme sürecinin babamı hafızamda bulmama yardımcı olduğunu keşfettim. Hem mekanı hem de ruh halini canlandırır. Girin malzemeler ve vizyonlar ortaya çıkıyor: her ikisi de Atina’da kalan, endişe boncuklarıyla kıpırdanan babam ve iki erkek kardeşi; büyükannemin mutfağında muşamba kaplı bir masada oturması; öğleden sonra kapanan elektrikli panjurlar ve ardından gelen sıcak, uykulu kasvet; ocakta köpüren kırmızı sos. Bunu yapan dereotu bence. Eşim ve benim tipik olarak pişirdiğimiz diğer yemeklerde olmayan, beni o yere geri götüren ve 17 yıldan fazla bir süredir kenarlarda bulanıklaşan anıları yeniden tanımlayan dereotu.
Oğlum kısa süre önce 6 yaşına girdi ve şimdi sık sık babamı soruyor. “Şişman mıydı?” Daha önce hiçbir arkadaşının dile getirmediği bir soru sordu. Eski fotoğrafların bazı sorularını tatmin ettiğini keşfettim – “Kendiniz görün, zayıf değildi” – ama hepsini değil. İşte burada yemek pişirme devreye giriyor. Şimdi oğlum babamın nasıl olduğunu, ne sevdiğini, onun hakkında ne hatırladığımı sorduğunda ona gösterebilirim. “İşte,” diyeceğim ve masanın üzerine bir tabak nohut ve ıspanak koyacağım. Oğlum ilk başta bu küçük kümelerden emin olmasa da, şimdi onları birlikte yemenin ne demek olduğunu anlıyoruz. Dedesi hakkında sorular sormaya devam edebilir ama bundan sonra daha belirgin cevaplar verebilirim. Yemeği paylaştığımızda, mirasımızın bir kısmı benden ona akar, çünkü babam daha uzun yaşasaydı belki de ondan dökülebilirdi.
Oğlum, babamın neden bir yemek kitabı üzerinde çalışmaya başladığını sorsa, cevabım olmazdı. Bazen projenin onu, gençliğinde Britanya’ya gönderildiğinde geride bıraktığı tariflerle yeniden bir araya getirmesini umduğunu düşünüyorum, sanki bunlar onu bir yere veya insanlara, unuttuğunu veya unuttuğunu düşündüğü bir yere yaklaştırabilirmiş gibi. ona ve daha sonra kendine daha yakın. Bence bu, hafızayı yeniden alevlendirme ve kendini yeniden alevlendirme eylemiydi.
Şimdi merak ediyorum, mirasına daha önce ilgi gösterseydi, on yıllarca süren bir hasreti, hasreti kabul etmesi gerekir miydi diye merak ediyorum ve sürgün dönemi için, vazgeçmek zorunda kaldığı şey için üzüntü duymaya başlıyorum: doğduğu ülkede bir hayat yaşadı. Bununla ilgili ne yapabilirim? Fazla değil. Onu daha iyi tanıma, onu aktarma görevi devam etse de, bunu şimdi her zamankinden daha güçlü hissediyorum.
Alex Moshakis, Observer Magazine’de editördür.
Babam 2005 yılında, ben 21 yaşındayken ve çocuklukla yetişkin olma arasındaki o lekeyi karıştırırken öldü. İlişkimizde olduğu gibi, onun yemek kitabı ne olabileceğinin bir taslağı olarak kaldı: resmi bir talimat dizisinden çok bir atmosfer olarak deneyimlediğim, şimdi kaybolmuş bir notlar ve resimler koleksiyonu. Ben büyürken, babam Yunan kültürüne giriş yolumdu, ama o fakir, ilgisiz bir çevirmendi. Ben gençken benimle Yunanca konuşmadı, ki daha sonra bunu kasten kötü saydım; Yunan yemeği yemekte nadiren ısrar ederdi. Bu gecikmiş ilgiyi geliştirmiş olması beni hep şaşırtmıştı.
Bazen merak ediyorum, acaba bu kitap onun kendi kültürüne dair bildiklerini ya da sevdiklerini aktarma, onlara ulaşma yolu muydu? Arkasında günlük bırakmadı. Onun mektuplarından hiçbirine sahip değilim. Onunla yeniden bağlantı kurmak ve onu daha önce hiç tanışmadığı kendi küçük çocuklarımla tanıştırmak için, daha önce kendisinin yaratmak için hararetle aradığı yemekleri yeniden yaratma girişiminden daha iyi ne olabilir? Kayıtlı tariflerinden favorim, şimdi olduğu gibi, o zaman da revithia beni ispanyolca, ıspanaklı nohut, Yunan yemek yazarı Vefa Alexiadou’nun “aldatıcı derecede basit, basit ve akılda kalıcı” olarak tanımladığı geleneksel yemek türüdür.
Revithia me spanaki’nin hazırlanması bazı aşçılara göre (nohutları ıslatmanız gerekir) 12 saat, yahni ise yaklaşık bir saat sürer. Bu, ana yemek olarak iyi ve yanında iyi olan, kaynatılmış bir konfor yemeğidir. Kışın ısınıyor; yazın soğuk yenebilir. Çağdaş bir tabirle süper gıda salatası olarak tanımlanabilir. Diğer Yunan baklagil yemeklerinde olduğu gibi, çok az malzeme içerir: zeytinyağı, nohut, ıspanak, beyaz soğan, domates sosu ve Yunan yemeklerinde yaygın olarak kullanılan taze, ince doğranmış dereotu. Revithia me spanaki’nin profesyonel resimleri bazen nohutların hala tam olarak şekillendiğini ve ıspanağın hala yaprak olarak tanınabilir olduğunu gösteriyor – ancak benim deneyimime göre her şey lezzetli küçük kümeler halinde eriyip gidiyor.
Son zamanlarda, revithia me spanaki pişirme sürecinin babamı hafızamda bulmama yardımcı olduğunu keşfettim. Hem mekanı hem de ruh halini canlandırır. Girin malzemeler ve vizyonlar ortaya çıkıyor: her ikisi de Atina’da kalan, endişe boncuklarıyla kıpırdanan babam ve iki erkek kardeşi; büyükannemin mutfağında muşamba kaplı bir masada oturması; öğleden sonra kapanan elektrikli panjurlar ve ardından gelen sıcak, uykulu kasvet; ocakta köpüren kırmızı sos. Bunu yapan dereotu bence. Eşim ve benim tipik olarak pişirdiğimiz diğer yemeklerde olmayan, beni o yere geri götüren ve 17 yıldan fazla bir süredir kenarlarda bulanıklaşan anıları yeniden tanımlayan dereotu.
Oğlum kısa süre önce 6 yaşına girdi ve şimdi sık sık babamı soruyor. “Şişman mıydı?” Daha önce hiçbir arkadaşının dile getirmediği bir soru sordu. Eski fotoğrafların bazı sorularını tatmin ettiğini keşfettim – “Kendiniz görün, zayıf değildi” – ama hepsini değil. İşte burada yemek pişirme devreye giriyor. Şimdi oğlum babamın nasıl olduğunu, ne sevdiğini, onun hakkında ne hatırladığımı sorduğunda ona gösterebilirim. “İşte,” diyeceğim ve masanın üzerine bir tabak nohut ve ıspanak koyacağım. Oğlum ilk başta bu küçük kümelerden emin olmasa da, şimdi onları birlikte yemenin ne demek olduğunu anlıyoruz. Dedesi hakkında sorular sormaya devam edebilir ama bundan sonra daha belirgin cevaplar verebilirim. Yemeği paylaştığımızda, mirasımızın bir kısmı benden ona akar, çünkü babam daha uzun yaşasaydı belki de ondan dökülebilirdi.
Oğlum, babamın neden bir yemek kitabı üzerinde çalışmaya başladığını sorsa, cevabım olmazdı. Bazen projenin onu, gençliğinde Britanya’ya gönderildiğinde geride bıraktığı tariflerle yeniden bir araya getirmesini umduğunu düşünüyorum, sanki bunlar onu bir yere veya insanlara, unuttuğunu veya unuttuğunu düşündüğü bir yere yaklaştırabilirmiş gibi. ona ve daha sonra kendine daha yakın. Bence bu, hafızayı yeniden alevlendirme ve kendini yeniden alevlendirme eylemiydi.
Şimdi merak ediyorum, mirasına daha önce ilgi gösterseydi, on yıllarca süren bir hasreti, hasreti kabul etmesi gerekir miydi diye merak ediyorum ve sürgün dönemi için, vazgeçmek zorunda kaldığı şey için üzüntü duymaya başlıyorum: doğduğu ülkede bir hayat yaşadı. Bununla ilgili ne yapabilirim? Fazla değil. Onu daha iyi tanıma, onu aktarma görevi devam etse de, bunu şimdi her zamankinden daha güçlü hissediyorum.
Alex Moshakis, Observer Magazine’de editördür.